2011年全新纺织面料基础知识大全--纺织培训资料纺织面料关于克重的算法（面料成本核算培训）双击自动滚屏文章来自：盛泽纺织网 发布者：赵敏 发布时间：2010-12-26 20:43:46阅读：96次关于克重的算法的举例： 规格：40s×40s 133*72 63 因为经纬向的纱支是一致的，所以只要经纬向相加 公式：（133+72）*63*0.065/40/100=0.2099公斤/米 注：133为经纱，72为纬纱，63为门幅，0.065为系数（记住即可），40为纱支，100为米数。（133+72）*63*0.065/40是算出的100米的公斤数，所以要除以100。 平方米克重：0.2099公斤/米*1000/160*100=131.19克/平方米 注：1000为换算到209.9克/米，160cm是63*2.54换算来的，也可以直接用1.6米，就不用*100换算了。 下来再算下纱支不同的规格。 规格：50 20s*10s 40*42 （坯布） 先算经向：40*50*0.065/20/100=0.065公斤/米 再算纬向：42*50*0.065/10/100=0.137公斤/米 两者相加0.065+0.137=0.202公斤/米 算平方米克重：0.202公斤/米*1000/1.27=159克/平方米布里料的性能和质量发展要求： （一）棉布里料的性能 棉纤维是属单细胞纤维素纤维，一个细胞就是一根纤维，棉纤维的主要成分是纤维素，此外，还有脂肪、糖类、灰分和一些水溶性物质，棉布里料具有棉纤维的一切特性。1．强度 棉布里料的强度主要根据棉纤维的长度、捻曲数，纤维长度越长，捻曲数越大，强力相对大一些，织成的成品坚牢度就好，耐磨性也好，棉布里料的强度比人造纤维里料好，但比其它纤维差。2．弹性 棉纤维的弹性较差，所以棉布里料易折皱。3．吸湿性 棉纤维是多孔性物质，分子中含有大呈亲水结构，所以吸湿性较好，透气性也较好，用其制成的里料柔软舒适。4．保暖性 棉纤维是热泪盈眶的不良导体，棉纤维的内腔充满了不流动的空气，因此，棉布里料的保暖性较好，服用性能优良。5．染色性 棉布里料的染色性能好，色泽鲜艳，色谱齐全，能与各色面料相配套。6．其它性能 棉布里料耐碱性能、抗酸性能差，耐热性和耐光性能均较好。（二）棉布里料的技术方面的要求：1.幅宽幅宽100cm以内: 允许偏差 –1.0cm～+2.0cm幅宽100～140cm: 允许偏差-1.5cm～+2.5cm幅宽140cm以上: 允许偏差-2.0cm～+3.0cm2.密度不经大整理的织物: 允许偏差 –1.5%大整理预缩及起绒织物: 允许偏差 –2.5%（注:经密不作考核,但总经根数规定后,不得任意变更）3.染色牢度皂洗牢度还原染料: 原样褪色3级; 白布沾色4级其它染料: 原样褪色3级; 白布沾色3级硫化蓝: 原样褪色3级;白布沾色2～3级磨擦牢度还原染料: 干摩3～4级; 湿摩 3级其它染料: 干摩 3级; 湿摩 2级硫化蓝: 干摩 3级; 湿摩 2级4.缩水率大整理及预缩织物: 经向不低于 –5% ; 纬向不低于 –5%标准大整理织物: 经向不低于 –6% ; 纬向不低于 –5%十大专业市场报价研究主题：服装生产流程面料 → 面料检验 → 首件生产的基本工艺确认 （对面料（组织、颜色、手感等）、对款（检查衣服款式跟样板、资料是否一致）、度尺（量度尺寸）→ 裁剪 → 裁片检验 → 缝制 → 首次检针 → 全部检品 → 整烫 → 再次全数检品 → 包装 → 再次检针 → 总检检查 → 入库出运小型加工厂打版--纸样--排版--裁剪（发现坏布去掉）--缝制（工人在制做中发现了坏片就即时补片）--周边线头处理--技术指导检品（不合格打回或费除）--整烫 -- 再次全数检品 --包装（再次检查）--入库出运一、棉纤维与麻纤维 棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。 二、毛纤维与真丝 毛遇火冒烟，燃烧时起泡，燃烧速度较慢，散发出烧头发的焦臭味，烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒，手指一压即碎。真丝遇火缩成团状，燃烧速度较慢，伴有咝咝声，散发出毛发烧焦味，烧后结成黑褐色小球状灰烬，手捻即碎。 三、锦纶与涤纶 锦纶学名聚酰胺纤维，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易研碎。涤纶学名聚酯纤维，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。 四、腈纶与丙纶 腈纶学名聚丙烯腈纤维，近火软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白色，离火焰后迅速燃烧，散发出火烧肉的辛酸气味，烧后灰烬为不规则黑色硬块，手捻易碎。丙纶学名聚丙烯纤维，近火焰即熔缩，易燃，离火燃烧缓慢并冒黑烟，火焰上端黄色，下端蓝色，散发出石油味，烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒，手捻易碎。 五、维纶与氯纶 维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维，不易点燃，近焰熔融收缩，燃烧时顶端有一点火焰，待纤维都融成胶状火焰变大，有浓黑烟，散发苦香气味，燃烧后剩下黑色小珠状颗粒，可用手指压碎。氯纶学名聚氯乙烯纤维，难燃烧，离火即熄，火焰呈黄色，下端绿色白烟，散发刺激性刺鼻辛辣酸味，燃烧后灰烬为黑褐色不规则硬块，手指不易捻碎。 六、氨纶与氟纶 氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维，近火边熔边燃，燃烧时火焰呈蓝色，离开火继续熔燃，散发出特殊刺激性臭味，燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。氟纶学名聚四氟乙烯纤维，ISO组织称其为萤石纤维，近火焰只熔化，难引燃，不燃烧，边缘火焰呈蓝绿碳化，熔而分解，气体有毒，熔化物为硬圆黑珠。氟纶纤维在纺织行业常用于制造高性能缝纫线。 七、粘胶纤维与铜铵纤维 粘胶纤维易燃，燃烧速度很快，火焰呈黄色，散发烧纸气味，烧后灰烬少，呈光滑扭曲带状浅灰或灰白色细粉末。铜铵纤维俗名虎木棉，近火焰即燃烧，燃烧速度快，火焰呈黄色，散发酯酸味，烧后灰烬极少，仅有少量灰黑色灰。 第二节 纯毛面料的鉴别 纯毛面料色泽自然柔和、保暖效果好、是制作高档西服和大衣的首选面料。但现在仿毛织品慢慢的变多，随着纺织工艺的提高，已达到了大多数顾客难以鉴别的水平，但色泽、保暖性、手感等还远远不及纯毛面料。下面介绍几种鉴别纯毛面料的方法，供您在挑选服装和面料时参考。一、手摸感。纯毛面料通常手感柔滑，长毛的面料顺毛摸手感柔滑，逆毛有刺痛感。而混纺或纯化纤品，有的欠柔软，有的过于柔软松散，并有发粘感。 二、看色泽。纯毛面料的色泽自然柔和，鲜艳而无陈旧感。相比之下，混纺或纯化纤面料，或光泽较暗，或有闪色感。 三、看弹性。用手将物捍紧，然后马上放开，看织物弹性。纯毛面料回弹率高，能迅速恢复原状，而混纺或化纤产品，则抗皱性较差，大多留有较明显的褶皱痕迹，或是复原缓慢。四、燃烧法鉴别。取一束纱线，用火烧，纯毛纤维气味象烧头发，化纤面料的气味象烧塑料。燃烧后的颗粒越硬说明化纤成分越多。 五、单根鉴别。所有动物的毛在显微镜下看是有鳞片的，如果是长毛面料的话只要取一根毛象上图一样搓几下就会向上或向下移动（为了掌握这一技巧可先拿一根头发做试验），如果是普通织物，抽取一根纱线厘米的两段拆成一根一根的纤维放在手心里搓四五下，看它们会不会移动。面料的常用概念：经纱纬纱密度,幅宽,克重及表示方法?1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽能够达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；DTY、DT等化学纤维产品含义简解[纺织原料鉴别分析培训]双击自动滚屏文章来自：纺织培训网 发布者：赵敏 发布时间：2010-12-31 18:53:49阅读：84次DTY：假捻变形丝称为DTY（D raw Tex－tu red Y a rn），也称弹力丝。 DTY网络丝：网络丝是指丝条在网络喷嘴中，经喷射气流作用，单丝互相缠结而呈周期性网络点的长丝。网络加工多用于POY、FDY和DTY的加工，网络技术与DTY技术结合制造的低弹网络丝，既有变形丝的蓬松性和良好的弹性，又有许多周期性和网络点，提高了长丝的紧密度，省去了纺织加工的若干工序，并能改善丝束通过喷水织机的能力。 POY与FDY：高速纺丝的纺丝速度为3000～6000m／m in，纺丝速度4000m／m in以下的卷绕丝具有较高的取向度，为预取向丝，通称POY（p re－o r ien ted ya rn）。若在纺丝过程中引入拉伸作用，可获得具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝，为全拉伸丝，通称FDY（fu lly d raw ya rn）。 DT：拉伸加捻丝称为DT（D raw Tw is t）。以POY为原丝经牵伸加捻机，拉伸为主并给予少量的捻度，即可得到DT。100D／36F，150D／36F，50D／18F等，这些是纤维规格的表示方法。斜线上方的数据表示纤维的纤度，D是纤维的纤度单位“旦”，即在标准状态下，以9000米长纤维的克重表示，如100克重即为100旦（100D）；斜线下方的数据表示纺丝时使用喷丝板的孔数，也表示该规格的丝具有的单丝根数，例如36F，意思是纺丝时使用的喷丝板有36孔，即该纤维有36根单丝。 大有光，半消光，全消光：为了消除纤维的光泽，采用在熔体中加入二氧化钛（T iO 2）以消减纤维的光泽。如果在熔体中不加T iO 2为有光丝（或大有光丝），加入0．3％为半消光丝，大于0．3％为全消光丝。 50D／18F铁：为50旦18孔，铁管卷装。75D／36F纸：为75旦36孔，纸管卷装。150D／36F阳离子：为150旦36孔，经阳离子改善染色性能。 210D／72F肥瘦丝：为210旦72孔的竹节丝。“肥瘦丝”为非标纺织词汇，一般理解为“竹节丝”，即周期性的一段粗一段细的丝。 POY：预取向丝，全称：PRE-ORIENTED YARN 或者PARTIALLY ORIENTED YARN。 指经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝。与未拉伸丝相比，它具有某些特定的程度的取向，稳定性高，常常用做拉伸假捻变形丝（DTY）的专用丝。（一般不用于织造） DTY：拉伸变形丝，全称：DRAW TEXTURED YARN。是利用POY做原丝，进行拉伸和假捻变形加工制作而成。往往有一定的弹性及收缩性。（一般分有网络和无网络丝，网络的意思是网络节点） FDY：全拉身丝。全称：FULL DRAW YARN。采用纺丝拉伸进一步制得的合成纤维长丝。纤维已经充分拉伸，可以直接用于纺织加工。（一般就叫它长丝）常用纺织面料规格(面料分析培训）双击自动滚屏文章来自：绸都网 发布者：赵敏 发布时间：2010-12-26 20:50:24阅读：116次常用纺织面料规格(面料分析培训）1、涤塔夫、塔夫绸，涤平纺、涤丝纺?POLYESTER TAFFETA平纹组织 涤纶经纬：68D/24F FDY 全涤半光平纹织物。主要有：170T、190 T、210 T、240 T、260 T、300 T、320 T、400 TT：为单位英寸经纬密度和，如190 T就是经纬密度和是190（实际一般不到190）。用途：一般做里料2、尼丝纺 （尼龙塔夫绸）NYLON TAFFETA平纹组织 锦纶经纬用70D或40D锦纶FDY，密度为：190T-400T现尼丝纺衍生物很多，都叫尼丝纺，有斜纹、缎纹、格子、提花等。用途：男女服装面料。涂层尼龙纺不透风、不透水，且具有防羽绒性，用作滑雪衫、雨衣、睡袋、登山服的面料。3、?春亚纺 POLYESTER PONGEE平纹组织 涤纶经纬至少一项为低弹（网络）丝经纬全是弹丝叫全弹春亚纺，径向用长丝叫半弹春亚纺原始春亚纺为平纹组织，现衍生物很多，规格很全，密度从170T到400T有半光，消光，斜纹，提点，条子，平格，浮格，菱形格，足球格，华夫格，斜格，梅花格……用途：“半弹春亚纺”布料一直被人们制作西服、套装、茄克衫、童装、职业装等衬里辅料；“全弹春亚纺”可制作羽绒服、休闲茄克衫、童装等，防水涂层面料又可制作防水服，雨伞雨披，遮阳棚等4、?牛津布 OXFORD平纹组织 涤纶、锦纶经纬至少150D及以上涤纶牛津布：长丝、弹丝、高弹丝锦纶牛津布：长丝、塔丝绒牛津布、锦棉牛津布常见有：150D*150D,200D*200D,300D*300D,150D*200D,150D*300D,200D*400D,600D*600D,300D*450D,600D*300D,300D*600D,900D*600D,900D*900D, 1200D*1200D,1680D,各种提花用途：主要用来做箱包5、?塔丝绒?TASLAN平纹组织 一般为锦纶，也有涤纶纬向用ATY，纬向D数至少是径向D数的两倍。常规：尼龙塔丝绒，70D锦纶FDY*160D锦纶ATY，密度：178T,184T,196T,228T现有各种格子，斜纹，提花塔丝绒用途：夹克，服装面料，箱包等6、?花瑶 FAILLE平纹组织 全涤纬向加弱捻径向：75D??DTY 网络丝 或 75D FDY纬向：150D DTY?? 8T/2S2Z??――(8个捻，2左2右加捻)分全弹花瑶，半弹花瑶高丝宝：径向：75D??DTY 网络丝?纬向：150D DTY?? 22T/2S2Z高丝宝纬向加强捻水洗绒：径向：50DFDY+50DPOY?纬向：150DDTY??8-12T/2S2Z用途：服装面料，箱包等7、?仿真丝系列?IMITATION SILK平纹组织 全涤1)乔其?POLYESTER GEORGETTE经纬都加强捻，2S2Z排列75D乔其：75DFDY 18T/2S2Z * 75DFDY 18T/2S2Z上机17＃*2入――（17号筘两穿，即上机经密34）常规：50D乔其，75D乔其，100D乔其，150D乔其2)雪纺 POLYESTER CHIFFON经纬都加强捻，2S2Z排列75D雪纺：75DFDY 22T/2S2Z * 75DFDY 22T/2S2Z上机19＃*2入――（19号筘两穿，即上机经密38）常规：30D,50D,75D,100D,150D衍生：佳丽纱，奥利纱。。。雪纺与乔其很相似，雪纺比乔其捻度高，密度高3)顺纡绉?POLYESTER CRINKLE CHIFFON径向加中捻（18T左右），纬向加一顺强捻（28T左右）75D顺纡绉：75DFDY * 75DFDY??28T/S常规：50D*50D,75D*75D,75D*100D,100D*100D主要看风格?用途：夏季女装， 8、?桃皮绒?MICRO PEACH平纹，斜纹，缎纹组织?全涤、锦涤桃皮绒是由超细合成纤维织制的一种度薄型砂磨起绒织物。织物表面覆盖一怪特别短而精致细密的小绒毛。具有吸湿、透气、防水的功能和蚕丝般的外观和风格，织物柔软，富有光泽，手感滑糯。纬向150D/144F 或 288F细旦纤维径向：75D/36F或72F????DTY 网络丝纬向：150D/144F或288F DTY 网络丝因细旦纤维，桃皮绒磨毛后，毛感细腻用途：沙滩裤，服装（夹克衫、衣裙等）面料，也可作为包箱、鞋帽、家具装饰9、?麂皮绒 MICRO SUEDE缎纹组织主要分径麂皮和纬麂皮径麂皮：径向用海岛复合丝，纬向一般涤纶弹丝常规：105D*75D,105D*150D,105D*200D,105D*300D,105D*400D,105D*450D,105D*600纬麂皮：径向一般弹丝，纬向海岛复合丝常规：75D*160D,75D*225D用途：窗帘、家纺、鞋材、沙发套、装饰布、女士春秋等10、玻璃纱 ORGANDY平纹组织 锦纶经纬用20D或30D单丝，低经密，低纬密，密度稀疏，质地较薄，步孔清晰，手感挺爽，富有弹性，透气性好，穿着舒适。用途：夏季衬衣裙、睡衣裤、头巾、面纱和抽绣的底布，台灯罩、窗帘。11、锦涤纺 N/P TAFFETA平纹组织有双色效果，熟称变色龙，径向锦纶，纬向涤纶，平纹织造。也有全涤的，用一根阳离子丝，产生双色效果。常规：70D*75D,70D*150D（加厚），密度有：170T,190T,210T,230T,300T用途：家纺，窗帘，服装料。12、华达呢（全涤）?GABARDINE斜纹组织经纬弹丝，斜纹织造常规：150D*150D,150D*200D,150D*300D用途：工装，服装等。13、舒美绸?(谁知道告诉我)斜纹组织?2/1斜 涤纶径向长丝，纬向弹丝常规：68D FDY*75D DTY用途：里料14、美丽绸 (谁知道告诉我)斜纹组织?2/1斜 涤纶或人丝经纬全长丝常规：68D FDY*68D FDY 或 108D FDY用途：里料15、色丁?SATIN缎纹组织 涤纶分类：无捻色丁、加捻色丁；有光色丁、亚光色丁；静月缎：50D*50D,50D*75D无捻色丁静波段：50D*50D,50D*75D加捻色丁五美缎：75D*100D无捻色丁贡缎：75D*150D,75D*200D,75D*300D无捻或加捻色丁用途：礼服，舞台布，晚装，里料，箱包料等纺织基本常用面料知识（纺织技术培养和训练）双击自动滚屏文章来自：盛泽纺织网 发布者：赵敏 发布时间：2010-12-26 20:48:09阅读：194次一、面料的分类： 1、 按制造方法可分为：梭织面料，针织面料 （1）、梭织混纺面料：因其是由经向和纬向的两组纱线交错编织而成，所以它的尺寸和形态稳定性较好 ，制成的服装不易变形，但缺点是没有弹力。 （2）、针织面料：是由一根或几根纱线形成的线圈互相穿套连成成片而形成，所以它的尺寸和形态稳定 性较差，但其本身的弹力和悬垂性较好，穿着柔软和舒适。 2、按组成成分来分为：天然面料、化纤面料和混纺面料. 天然面料：棉、麻、毛、丝等。 化纤面料：涤纶、晴纶、锦纶、粘胶纤维、氨纶、聚脂纤维。 混纺面料：即由化学纤维和天然纤维通过纺织方法制作而成的，如毛涤、涤棉、毛麻、涤纶锦纶氨纶混合、涤 纶粘纤混合等。主要特征是体现所组成原料中各种纤维的优越性能，以提高织物服用性能并扩大其服装的 适用性。由于加工工艺的复杂性，所以有时混纺后的面料比原面料价格更高 二、我们常用的面料 1、棉：植物纤维，主要优点是吸湿、透气性好，穿着舒适，但棉易皱，不可染鲜艳的顔色，易掉色，老 化快，水洗会有一定的缩水，弹性差，耐性差，耐碱性强，易生霉，但抗虫蛀。 2、麻：由于麻织物属植物纤维，其特点基本上与棉织物相似，只是麻织物的布面更光洁平整，富有弹性 ，透气性好，吸湿散热性强。 （1）麻植物的强度、导热性及吸湿性都比棉织物大，坚韧、耐用、吸汗、爽身； （2）抗霉菌性能好，抗水性能好，不易受水的侵蚀而发霉。 （3）对酸碱的敏感性较低，麻纤维的弹性在各种天然纤维中是最差的； （4）麻织物的熨烫温度为170~195度，喷水后可直接在反面熨烫。 洗涤知识：跟棉的保养方法类似，洗后不用拧水直接悬挂晾干。 3、毛织物. （1）坚牢耐磨：羊毛纤维表面有一层鳞片保护着，使织物具备比较好的耐磨性能，质地坚硬韧； （2）质轻，保暖性好：羊毛的相对密度比绵小，因此，同样大小，同样厚度的衣料，毛织物面料显得轻 巧。羊毛是热的不良导体，所以毛织物面料的保暖性较好，特别是经过缩绒的粗纺呢绒，表面耸立着平整 的绒毛，能抵御外界冷空气的侵袭，并使人体产生的热量不易散发出来；（3）弹性、抗皱性能好： 羊毛具有天然卷曲性，回弹率高，织品的弹性好，用毛织物面料缝制的服装经过熨烫定形后，不易发生褶 皱，能较久保持昵面平整和挺括美观，但有时会出现毛球现象。 （4）吸湿性强、穿着舒适：毛织物面料吸湿性很强，它能吸收人体的排出的湿气，故穿着时感到干爽舒 适。 （5）不易褪色：高档昵绒织品，一般均采用较高工艺染色，使染色渗入到纤维内层，织品能较久保 持色泽鲜。 （6）耐脏：因为表面有鳞片能够隐藏灰尘，不起静电。 （7）耐碱性能差，因为动物蛋白潮湿状态下易霉烂、生虫，洗涤难度较大，水洗后会缩水变形，只能干 洗。 洗涤知识：用专用丝毛洗涤剂洗涤，需垫布或蒸气熨烫，先烫反面再烫正面，否则会出现“极光” 4、丝：光泽好，颜色鲜艳华贵，制成的面料轻薄柔软，适宜做夏季的服装，吸湿性好，较凉爽，且天然 含有丝蛋白质贴身穿着有益于皮肤健康。缺点是缩水、易皱，洗涤后易掉色和需熨烫，衣物的存放需特别 的注意，洗涤时要用酸性洗涤剂。 洗涤知识：用专用丝毛洗涤剂洗涤，悬挂于阴凉处晾干，熨烫温度在150摄氏度。 5、涤纶： （1） 涤纶织物具有较高的强度与弹性恢复能力。它不仅坚牢耐用，而且挺括抗皱，洗后免熨烫。 （2） 涤纶织物吸湿性较小，在穿着使用的过程中易洗快干极为方便。湿后强度不下降，不变形，有良好的 可洗可穿服用特性。 （3）涤纶织物服用不足之处是透通性差，穿着有闷热感易产生静电而明尘沾污，抗熔性较差，在穿着使 用中接触烟灰、火星立即形成孔洞。但以上不足之处在与棉、毛、丝、麻及粘胶纤维混纺的织物上均可得 到改善。 （4） 涤纶织物拥有非常良好的耐磨性与热塑性。因而所做的服装裥褶、保形性较好洗涤知识：适合各种洗涤 剂，需垫布或蒸气熨烫，否则会出现“镜面”或面料软化，熨烫温度在180——220摄氏底。 6、锦纶：锦纶以它优异的耐磨性和质轻的良好服用性能竞争于合成纤维衣料之中，半个世纪以来，仍 占有重要的地位。 （1）锦纶织物的耐磨性能居各种天然纤维与化学纤维织物之首，同种类型的产品比棉和粘胶织物高10倍，比纯 羊毛织物高20倍，比涤纶织物高约4倍。其强度也很高，且湿态强度下降极小。因此，锦纶纯纺及混纺织 物均拥有非常良好的耐用性。 （2） 在合成纤维织物中锦纶织物的吸湿性较好，故其穿着舒适感和染色性要比涤纶织物好。 （3） 锦纶织物质地轻，运用在服装上增添轻装之感。 （4） 锦纶织物的弹性及弹性恢复性有极好，但在小外力下易变形。因此，服装裥褶定型较难，穿用过程 受力易变皱。 （5） 锦纶织物耐热性和耐光性均差，在使用的过程要注意洗涤、熨烫和服用条件，以免损坏。 洗涤知识：适合各种洗涤剂，需垫布或蒸气熨烫，熨烫和洗涤时不可用力过大，熨烫温度在150—— 180摄氏度。 7、腈纶： （1）腈纶有合成羊毛之美称，其弹性与蓬松度可与天然羊毛媲美。腈纶织物不仅挺括抗皱，而且保暖性 较好。保温测定结果证明，腈纶织物保暖性比同类羊毛织物高15%左右。 （2）腈纶织物的耐光性居各种纤维之首。在日光下爆晒1年的蚕丝、锦纶、粘胶及羊毛织物等已基本破坏 ，而腈纶织物强度仅下降20%左右。 （3）腈纶织物色泽艳丽，与羊毛适当比例混纺可改善外观色泽并且不影响手感。 （4）腈纶织物有较好的耐热性，它居合纤第二位，且有耐酸、耐氧化剂作用，故使用范围较广。 （5）在合纤织物中，腈纶织物比较轻。 （6）腈纶织物吸湿性较差，穿着有闷气感，舒适性较差。 （7）腈纶纤维结构决定其织物耐磨性不好，是化纤织物中耐磨性最差的产品（洗涤保养方法类似锦纶） 。 8、粘胶纤维 （1）粘胶纤维有着优良的舒适性能：吸湿、透气、柔软、悬垂性，粘胶纤维织物的吸湿性能在化纤化中 最佳，其穿着性与染色比合成纤维织物好 （2） 粘胶纤维织物手感柔软、色泽艳丽，优于其他化纤织物，有华丽高贵之感。 （3） 普通粘胶织物的县挂垂性好，刚度、回弹性及抗皱性较差。 （4） 富纤织物的干、湿强度均比普通粘胶织物高，挺括抗皱性亦好。色泽鲜艳程度稍差，一般以单色印 花为佳。 （5）高湿模量粘胶纤维织物，手感柔软、表面十分光滑，湿态下变形小，具备比较好的耐磨性，能耐洗涤、耐 碱，含棉的混纺织物可进行丝光处理。 （6）新型环保天丝纤维集棉、洗涤和粘胶纤维的优点于一身，手感柔软，抗皱性好，吸湿透气性强，穿 着舒适。天丝纤维的国外商品名为 （7） 多以木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料经化学加工而成，保型性较差。洗涤 保养方法类似锦纶。 9、氨纶弹力织物是指含有氨纤维的织物，由于氨纶（杜邦公司生产的氨纶商品名为莱卡）具备极高的弹 性，是一种比较贵的材料。因此混用氨纶比例高低不同，织物的弹性大小也不一样。氨纶弹力织物具有1% ——45%的弹力范围，能够把服装造型的曲线美和服用舒适性融为一体的服装衣料，其外观风格、吸湿、 透气性均接近各种天然纤维同种类型的产品。 常用服装面料 （一）棉型织物：是指以棉纱线或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。其透气性好，吸湿性好，穿着适， 是实用性强的大众化面料。可分为纯棉制品、棉的混纺两大类。优点：吸汗透气、柔软、防敏感、容易洗 不易起毛球。 缺点：易皱、缩水、易变形。 （二）麻型织物：由麻纤维纺织而成的纯麻织物及麻与其它纤维混纺或交织的织物统称为麻型织物。麻型 织物的共同特点是质地坚硬韧、粗犷硬挺、凉爽舒适、吸湿性好，是理想的夏季服装面料，麻型织物可分 为纯纺和混纺两类。 优点：吸汗透气、杀菌、容易清洗、不易起毛球。 缺点：易皱、缩水、易变形。 （三）丝型织物：是防止品中的高档品种。主要指由桑蚕丝、柞蚕丝、人造丝、合成纤维长丝为主要的组成原材料 的织品。它具有薄轻、柔软、滑爽、高雅、华丽、舒适的优点。 优点：吸汗透气、柔软、有光泽好、色彩艳丽、撕扯时有特殊的丝鸣声 缺点：易皱、缩水、易变形，日晒极易变色。 （四）毛型织物：是以羊毛、兔毛、骆驼毛、毛型化纤为主要的组成原材料制成的织品，一般以羊毛为住，它是一 年四季的高档服装面料，具有弹性好、抗皱、挺括、耐穿耐磨、保暖性强、舒适美观、色泽纯正等优点， 深受消费者的欢迎。 优点：耐磨、保暖、吸汗透气、柔软、弹性好、不同的品种起毛球的多少不同、烧灼有蛋白质的焦糊味道 。 缺点：易皱、缩水、易变形。 （五）纯化纤织物：化纤面料以其牢度大、弹性好、挺括、耐磨耐洗、易保管收藏而受到大家的喜爱。纯 化纤织物是由纯化学纤维纺织而成的面料。其特性由其化学纤维本身的特性来决定。化学纤维可根据不同 的需要，加工成一定的长度，并按不同的工艺织成仿丝、仿棉、仿麻、弹力仿毛、中长仿毛等织物。 优点：易打理、挺括、不用熨烫、不易皱、不易缩水、不易变形、容易清洗。 缺点：透气性差、易产生静电、不易染色， 三、常用服装面料的鉴别 （一）感观法 1、纯棉布：布面光泽柔和，手感柔软，弹性较差，易皱折。用手捏紧布料后松开，可见明显折皱，且折 痕不易恢复原状。从布边抽出几根经、纬纱捻开观看，纤维长短不一。 2、粘棉布（包括人造棉、富纤布）：布面光泽柔和明亮，色彩鲜艳，平整光洁，手感柔软，弹性较差。 用手捏紧布料后松开，可见明显折痕，且折痕不易恢复原状。 3、涤棉布：光泽较纯棉布明亮，布面平整，洁净无纱头或杂质。手感滑爽、挺括，弹性比纯棉布好。手 捏紧布料后松开，折痕不明显，且易恢复原状。 4、纯毛精纺呢绒：织物表面平整光洁，织纹细密清晰。光泽柔和自然，色彩纯正。手感柔软，富有弹性 。用手捏紧呢面松开，折痕不明显，且能迅速恢复原状。纱支多数为双股。 5、纯毛粗纺毛呢：呢面丰满，质地紧密厚实。表面有细密的绒毛，织纹一般不显露。手感温暖、丰满， 富有弹性。纱多为粗支单纱。 6、毛涤混纺呢绒：外观具纯毛织物风格。呢面织纹清晰，平整光滑，手感如纯毛织物柔软，有硬挺粗糙 感，弹性超过全毛和毛粘呢绒。用手捏紧呢面后松开，折痕迅速恢复原状。 7、毛晴混纺呢绒：大多为精纺。毛感强，具毛料风格，有温暖感。弹性不如毛涤。 8、毛锦混纺呢绒：呢面平整，毛感强，外观具蜡样光泽，手感硬挺。手捏呢料后松开，有明显折痕，能 缓慢地恢复原状。 9、真丝绸：绸面平整细洁，光泽柔和，色彩鲜艳纯正。手感滑爽，柔软、外观轻盈飘逸。干燥情况下， 手摸绸面有拉手感，撕裂时有“丝鸣声”。 10、粘胶丝织物（人丝绸）：绸面光泽明亮但不柔和，色彩鲜艳，手感滑爽，柔软、悬垂感强，但不及真 丝绸轻盈飘逸。手捏绸面后松开，有折痕，且恢复较慢。撕裂时声音嘶哑。经、纬纱沾水弄湿后，极易拉断。纺织知识大全（纺织知识培训）双击自动滚屏文章来自：盛泽纺织培训 发布者：赵敏 发布时间：2010-9-6 10:12:13阅读：654次 纺织知识大全（江苏盛泽纺织培训中心）?1、 棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维，简称棉。除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。 品种：根据纤维的粗细、长短和强度，原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。结构：棉花纤维为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状。棉纤维壁的主要组成物质是聚合度很高的纤维素，干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在95%以上，是自然界中纯度极高的纤维素资源。性能：棉纤维一般较细且柔软，皮肤触感较舒适。它具有较强的吸湿能力。正常的情况下，棉纤维的湿强大于干强。弹性较差，可对纤维素作防皱整理使之具备比较好的保型性。棉纤维保暖性较好。高温时，可塑性较好。棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬变脆：如遇氧化剂、漂白粉或具有氧化性能的染料，纤维强力也会下降，并发脆变硬。2、 麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。品种：苎麻和亚麻结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维，称精干麻。在日本，又称苎麻织物为绢麻织物。亚麻的纤维素占70%~80%。性能：麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差；耐热性差，耐水洗；吸湿放湿性好，透气性好染色性差。3、毛品种：棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。山羊绒---又称开司米，是一种贵重的纺织原料。结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维，主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。性能：羊毛纤维的强力较差，但弹性较好，毛织品挺括、不易皱，可塑性强。羊毛纤维的保暖性优于其它纤维，吸湿性和透气性都较好。耐酸性较好，耐碱能较差，日照时间不宜过长。但易虫蛀和霉变。4、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。结构：丝由丝素和丝胶组成。性能：桑蚕丝---吸湿性、耐水性好，透水性、耐光性和耐热性差。柞蚕丝---染色性差，易产生水渍。双宫丝---光泽差，面料厚重，别具风格。绢丝---以废丝、废茧、茧衣等为原料加工而成，光泽、强力、保暖性和吸湿性好，但洗后易起毛。5、化纤：化纤是指以天然或人工高分子物质为原料制成的纤维。它可根据原料来源的不同，分为再生纤维和合成纤维。品种：再生纤维(再生纤维素纤维、富强纤维)合成纤维(涤纶、锦纶、腈纶、维纶、氯纶、氨纶)性能：再生纤维素纤维---手感弱软光泽好，吸湿性、透气性好，染色性好；但湿牢度、弹性差。富强纤维---强度大，耐穿，缩水率小，弹性、耐碱性好。涤纶---弹性好，强度和耐磨性好，不易变形；但吸湿性差，不透气，易起毛、结球。锦纶---强度高，耐磨性好；吸湿性、通透性差，易起毛、结球。腈纶---又称合成羊毛，吸湿性不够好，耐磨性较差。维纶---又称合成棉花，吸湿性很好，耐磨性、耐光性和抵抗腐蚀能力都较好。氯纶---耐化学腐蚀性强，保温性能好；但耐热性较差。氨纶---又称莱卡，弹性优异。一般与其它纤维合股或制成包芯纱。纺纱1、纱：纱是由短纤维集合起来依靠加捻的方法制作而成的连续纤维束。品种：1. 按纱的粗细程度分：粗特纱、中特纱、细特纱2. 按纺织工艺分：精梳纱、粗梳纱3. 按染色加工分：原色纱、染色纱、色纺纱、漂白纱、丝光纱4. 按纺纱方法：环锭纺纱、气流纺纱、静电纺纱、涡流纺纱5. 按纤维的长度：棉型纱、中长型纱、毛型纱、长丝纱2、线：线是由两根或两根以上的单纱并合加捻而成，或称股线、按纱线外形结构分：单纱、股线、多股线、按组成纱线的纤维种类：纯纺纱线、按用途：机织用纱线、针织用纱线、起绒用纱线、缝纫用纱线、特种工业用纱线性能：线密度---指纱线的粗细程度，按国家标准规定，称为特克斯，简称特，符号为tex，1tex=1g/km。线捻度---纱线单位长度内的捻回数。纱线的加捻具有方向性，有Z捻和S捻之分。一般单纱为Z捻，合股线为S捻，合股线一般用Z/S表示。回潮率---由于纤维、纱线的吸湿性随周围环境的变化而变化，所以在商业贸易上为了计价方便对各种纺织材料的回潮率作了统一规定。回潮率(%)=100×(湿重-干重)/干重纱线的公定回潮率纱线的种类 公定回潮率棉纱 8.5(英制9.89)亚麻纱 12.0苎麻纱 10.0精梳毛纱 16.0粗梳毛纱 15.0绢纺蚕丝 11.0粘胶纤维纱及长丝 13.0锦纶纱及长丝 4.5涤纶纱及长丝 0.4腈纶纱 2.0维纶纱 5.0涤/棉纱(65/35) 3.2 (英制3.7)三、织造1、白坯：用原色棉纱织成而未经过漂染、印花加工的布，统称为原色布。一般称为坯布。品种：坯布分为市布、普通市布、细布、粗布、斜纹布、包皮布等。2、色织：色织布是用漂白或多种颜色的棉、毛、丝、麻及化纤等纱线，借织物组织的变化而织成的。品种：色织布的花色品种及组织规格繁多，用途也很广泛。性能：1. 利用不一样色彩的纱线与织物相配合，构成各种美观的花型图案，比一般印花布具有立体感。2. 由于采用原纱染色，染料渗透性强，故染色牢度较好。3. 织造时采用多梭、多臂机织，能将不同纤维或不同纱支交织成色彩丰富、花纹灵巧的品种。4. 由于采用色纱线或花色纱线及各种组织变化，所以质量较差的棉纱，仍能织成美观的品种。3、提花提花又分为颜色提花和结构提花。颜色提花是指用不同色彩的纱线交织而成的面料，即色织布。结构提花是指用同色彩的纱线按不同的交织方法编织而成的面料，它具有立体结构，有凹凸感。四、染整1、染色：染色是染料和纤维发生物理或化学结合，使纺织材料染上颜色的过程。品种：1) 直接染料、反应性染料、硫化染料、还原染料及不溶性偶氮染料，大多数都用在棉纤维染色。2) 酸性染料、酸性媒染染料用于羊毛、蚕丝等蛋白质纤维染色。3) 分散染料大多数都用在涤纶、锦纶的染色。4) 阳离子染料大多数都用在晴纶染色。性能：染色要求色泽均匀，染色牢度好，包括日晒、气候、皂洗等牢度。2、印花：印花是用染料或颜料在纺织品上施印花纹的工艺过程。品种：直接印花---将印花色浆印到白色或浅色面料上，经蒸化等后处理所得。拔染印花---将面料先染上底色，再用染色剂进行印花所得。防染印花---在印花色浆中加入防染剂，使染色呈现不规则状。转移印花---利用分散染料遇热升华的性能进行染色。3、整理：布料经练漂、染色、印花后，再经过物理或化学方法进一步提升面料品质的过程叫做整理。品种：棉、麻布料整理、蚕丝衣料整理、毛料整理、化学纤维及其混纺、交织衣料整理性能：通过整理使面料门幅整齐统一或尺寸、形态稳定；改善了面料手感；增进面料外观；改善其它服用功能(防水、防油污、防微生物等)；增加了面料的功能性，提高面料的附加价值(抗紫外线、抗霉、防蛀)五、服装制造1、 裁剪术语1) 劈势：直线的偏进，如门里襟上端处的偏进量2) 起翘：水平线的提高，如底边起翘指上装摆缝底边线) 困势：直线的偏出，如裤子侧缝裤势指后裤片再侧缝上端处的偏出量。4) 凹势：袖窿门、裤子前后窿门凹进的程度。5) 画样：单件画样指按款式根据规格直接再原料上画出裁剪线) 开剪：按画样线) 眼刀：在裁片的某部位剪一小缺口，作定位标记。8) 钻眼：打在裁片上作定位标记的孔眼。9) 换片：调换不符合质量发展要求的裁片。10) 配零料：除衣裤裙等主要裁片以外的零星配件。11) 丝绺：织物的经向、纬向、斜向，也称为直丝绺、横丝绺、斜丝绺。12) 弧度：弧形的线) 对刀：眼刀与眼刀相对或眼刀与缝子相对。14) 挂面：门里襟的贴边。15) 失出：指某些疏松的原料，经开剪后经纬纱支一根根地失落下来2、织物正反面识别1) 根据织物的织纹识别：常见的织纹有平纹、斜纹和缎纹三种。平纹织物的正反面在外观上无多大差异，因此往往没有正反之分；斜纹织物可分为纱织物和线织物。纱织物斜纹的正方面纹路清晰，织物的表面纹向为一捺的是正面。线织物的正反面纹路都显而易见，正面纹向为一撇；缎纹织物分为经面缎纹和纬面缎纹。经面缎纹正面经纱浮出较多，纬面缎纹的正面纬纱浮出较多，缎面织物的正面比较平整并富有光泽，反面织纹不明显，光泽比较晦暗。2) 根据织物的花纹、色泽识别：很多织物的花纹、图案正面清晰、洁净，图案线条明显，层次分明，色泽鲜艳；反面则比较浅淡模糊。3) 根据织物提花、提花条纹识别：提花织物的正面条纹或花纹都显而易见，线条轮廓清晰，光泽均净美观。4) 根据织物布边识别：一般织物的布边正面比反面平整清晰；反面的布边边缘向里卷曲。有些织物的布边上织有文字，正面的文字正写并清晰光洁，反面的文字模糊。5) 按出厂印章识别：有些织物两端布角5cm之内加盖圆形出厂印章，一般印章盖在正面。3、缩水率测试织物缩水的原因是因为织物本身就具有的吸湿性和在织造过程中受到牵伸和弯曲，经过印染受到伸长和拉宽，使纤维或纱线不断收到外部作用力的作用而变形，在干燥时暂时稳定，但遇到水分和加热熨烫后变形部位急速复原，于是就造成了剧烈收缩。缩水率的大小主要根据纺织生产的全部过程中机械强力大小，同时与织物经纬密度的大小有关。常用的织物缩水率试验方法有以下四种：1、 自然缩率试验通过透风的方法，使织物受外界空气、风、光、热和水蒸气的影响产生自然回缩。试验的方法是将整匹折叠的原料拆散、放松、静放24小时后进行复测计算出缩率。2、 干烫缩率试验干烫缩率是指用熨烫的方法试验原料受热后收缩的程度，其方法是按原料所能承受的最高温度在原料上来回熨烫，待冷却后测量它的长度和宽度，然后与熨烫前的原料长度和宽度比较，计算出缩率。3、 喷水缩率试验喷水缩率是指将原料喷水使之受潮产生回缩。用清水将试样的原料喷潮，水分要均匀，然后将试样的原料用手捏皱，再捋平，在室内自然透风晾干，干后烫平，不能拉伸然后计算缩率。4、 水浸缩率试验水浸缩率试验是指将试样原料浸在水里，使之产生回缩，将试样原料浸在60℃的清洁温水中，用手揉一揉，在水中浸15分钟后取出，把试样的原料对折，再对折成方形，用手压出水分，然后捋平、晾干后计算缩率。4、排料排料要求合理套排，合理拼接。合理套排是指在保证衣片质量的前提下，节约用料的套排画样。套排就是充分的利用部件和零部件的不一样的形状合理套排。服装的部件和零部件各有不同。在画样时应充分的利用衣片的不同角度、弯势等形状进行套排。合理排料应做到排列紧凑、减少空隙。合理拼接。为了更好的提高原料的利用率，在一些零部件的次要部位允许适当拼接。排料时对拼接部位、拼接的块数和拼接的丝绺都应按照有关的技术规定及穿着者的要求做，不能任意增加拼接缝和改变拼接丝绺。拼接必须做到如下几点：1. 尽可能减少缝纫麻烦2. 要符合产品款式所允许的拼接范围和丝绺规定3. 要取得穿着者的许可4. 拼接部位注明对刀记号单件排料是指单件裁剪排料，工业裁剪一般是指多件排料。单件排料与精密排料的要求有一定的差距，其节约用料受到一定的限制，故耗用量比普通工业排料耗用量要多。单件排料是工业排料的基础，要掌握排料知识，首先要学好单件排料。如何明智的选择最佳的排料方案，以达到节约用料的目的，是一个不断探索的课题。排料的基础一般以款式为主，同时以一般常用门幅及素色衣料为主，不考虑衣料的花纹、图案、倒顺毛等因素。排料的款式及结构不同，用料数也不相等。预估用料的使用量：1、 90cm宽(门幅)上衣：可交叉裁剪：(衣长+7)×2+袖长+7同一方向裁剪：(衣长+7)×2+袖长+6+领子宽裙子：(裙长+10)×2裤子：(裤长+10)×22、 144cm宽(门幅)上衣：衣长+7+袖长+6裙子：裙长+10裤子：裤长5、裁剪开剪是一项技术性工作，开错后就难以弥补损失。所以开剪需要一定的技术知识和实践操作经验，只有经过反复实践操作才能熟练掌握开剪技术。开剪前要认真仔细检查画样的裁片，尤其是很复杂的裁片。检查画线线条是否清晰，轮廓线是否明显，定位标记是否画全、画准。开剪的质量要求如下：1. 裁片四周刀口都要顺直、圆顺、光滑方正，不能有偏斜缺口或锯齿形。2. 裁片组合准确，左右对称的裁片，其左右长短大小要对称相符。3. 眼刀、钻眼准确，眼刀的位置、眼刀深浅要准确，一般在1cm缝份处深浅0.4~0.5cm为宜。眼刀的深浅与原料的质地性能和缝份大小有关。原则上做到既能看得清标记，又要保证缝份后眼刀处保持一 定的牢度。钻眼上下层垂直，大小进出适当。作为定缝份宽窄的钻眼，要钻在缝线旁边，保证缝份后钻眼不外露；标明袋位的钻眼要按画样点眼钻准，不能又进出高低，以免装袋后钻眼外露。六、辅料1、钮扣：钮扣最初是专用于服装连结的扣件。品种：合成材料钮扣、天然材料钮扣、组合钮扣、金属钮扣特点：合成材料钮扣---色泽鲜明、造型丰富、价廉物美；但耐高温性较差，容易污染自然环境。天然材料钮扣---造型自然，装饰性强；硬度高，耐高温，耐清洗。组合钮扣---可随意组合。钮扣的型号尺寸：(以树脂钮扣为例)钮扣外径 (mm) = 钮扣型号×0.635钮扣型号与外径尺寸对照表钮扣型号 钮扣外径 钮扣型号 钮扣外径14 8.89 34 21.5916 10.16 36 22.8618 11.43 40 25.4024 15.24 44 27.9428 17.78 54 34.2932 20.322、缝纫线：缝合纺织材料、塑料、皮革制品和缝订书刊等用的线。它一定要具有可缝性、耐用性与外观品质。品种：天然纤维型(棉线、麻线、丝线)；化纤型(涤纶线、锦纶线、维纶线)；混合型(涤棉混纺线、涤棉包芯线)性能：棉缝纫线---耐热性好，弹性、耐磨性、抗潮性、抗细菌能力比较差，适于高速缝纫和耐久压烫。涤纶缝纫线---强度高，线迹平挺美观、耐磨；不霉不腐，价格低，颜色丰富，不易掉色，不皱缩。涤棉缝纫线%棉纤维混纺制成，线的强度高，耐磨性好，缩水率小柔韧性及弹性较好，耐热性好。可缝制各种衣物。尼龙缝纫线---强伸大、弹性好，质地光滑、有丝质光泽，耐磨性优良。锦纶线---断裂强度高、耐磨性好、吸湿性小、弹性很高，但耐热性不够，一般控制在120℃左右。通常用于缝制化纤面料、呢绒、羊毛衫等。维纶线---价格较低，断裂强度高，耐磨性低于锦纶线，化学稳定性高，主要缝纫各种面粉袋、布胶鞋鞋帮、帆布、锁扣眼、钉扣等。丝线---表面十分光滑，光泽柔和，弹性好，耐高温。用于缝制呢绒服装、绸缎面料；人造丝色彩鲜艳，但强度差，吸湿性很差，价格较便宜。大多用于机绣。缝纫线主要规格与缝制对象例表1、棉腊光线主要规格与缝制对象表规格tex(英支) 捻度t/10cm 缝制对象10*4(60/4) 印刷装订10*6(60/6) 52~56 胶鞋、雨伞、帽子、背包、装订14*3(42/3) 75~79 服装、鞋帽14*5(42/5) 56~60 印染缝布接头、皮件、塑料提包14*6(42/6) 50~54 胶鞋、印染缝布接头、装订18*3(32/3) 67~71 劳防服装、薄帆布、装订18*5(32/5) 55~59 旅行袋、书包、皮革、胶鞋18*9(32/9) 42~46 锭带接头、篷帆、皮鞋28*6(21/6) 47~51 帆布、鞋帮、装订36*2(16/2) 64~68 手缝针线 手缝针线、棉无光线主要规格与缝制对象表规格tex(英支) 捻度t/10cm 缝制对象28*4(21/4) 51~55 面粉袋、棉毯拷边18*3(32/3) 67~71 棉服、钉扣、锁眼、制鞋18*6(32/6) 60~64 钉扣、锁眼、制鞋14*3(42/3) 75~79 服装拷边、草帽与枕席缝边14*5(42/5) 56~60 印染缝布接头、布鞋鞋帮14*6(42/6) 68~72 制鞋10*6(60/6) 52~56 油布伞、胶鞋夹里拷边7.5*6(80/6) 薄型棉织内衣衬裤3、棉丝光线主要规格与缝制对象表规格tex(英支) 捻度t/10cm 缝制对象7.5*3(80*3) 108~112 薄型棉织衫裤7.5*4(80/4) 90~94 薄型棉织衫裤10*3(60/3) 93~96 各种棉织衫裤、手帕缝边10*4(60/4) 52~56 卡其、灯芯绒服装12*6(50/6) 86~90 厚棉织衣裤14*3(42/3) 75~79 内外衣拷边、衬衣裤14*6(42/6) 50~54 印染缝布接头、制鞋、订书19.5*2(30/2) 82~86 拷边、衬衣裤3、粘合衬：又称化学衬布，粘合衬的布面上附有一层粘合剂，通过一定的温度和适当的压力，将粘合衬与服装面料粘合在一起。品种：机织粘合衬布、针织粘合衬布、无纺粘合衬作用：缝制的合理化、省力化；形成优美的外形；防止穿着变形；改善面料和服装的服用性能。粘合衬布内在质量发展要求项目 机织粘合衬(衬衣用) 机织粘合衬(外衣用) 无纺织粘合衬剥离强力 不低于N/5×10cm 18 12 8干热尺寸变化不低于% 经向纬向 -1.0-1.0 -1.5-1.0 -1.5-1.5水洗尺寸变化不低于% 经向纬向 -1.5-1.5 -2.5-2.0 -1.3-1.0粘合洗涤后外观变化不低于 水洗 次数等级 54 24 24干洗 次数等级 ---- 54 54粘合洗涤后尺寸变化% 经向纬向 -2.0-2.0 -3.0-2.5断裂强度不低于 经向纬向 坯布的60%坯布的50% 坯布的60%坯布的50%渗料性能 不渗料 不渗料 不渗料抗老化性能 抗老化 抗老化 抗老化主要指标及影响因素1) 剥离强力：指粘合衬与被粘合的面料剥离时所需的力，单位为N/5cm×10cm表示。并非时剥离强力越高越好。2) 尺寸变化率：分为干热尺寸变化、水洗尺寸变化、粘合洗涤后尺寸变化。是指衬布在使用的过程中发生行变----伸长或收缩，伸长或收缩的程度用尺寸变化率(%)来表示。尺寸变化率=(试验后样品长度--试验前样品长度)/试验前样品长度×100%3) 耐洗性：包括耐化学干洗性能和耐水洗性能。是以洗涤次数和洗涤后有无脱胶、起泡现象来鉴别评定粘合衬布耐洗外观样照级别 外观情况一级 严重起泡二级 局部起泡三级 表面不平整，起皱四级 轻微起皱，不起泡五级 表面平整，无皱无泡4、拉链：是一个可重复拉合、拉开的、由两条柔性的、可互相啮合的单侧牙链所组成的连接件。品种：拉链材质分类表材质类别 金属拉链 铜拉链、铝拉链、铸锌拉链树脂拉链 铸塑拉链(塑刚拉链) 材料：聚甲醛强化拉链 材料：尼龙6涤纶拉链 螺旋拉链 螺旋拉链、隐形拉链、编织拉链双骨拉链规格：拉链规格表序号 项目 型号(#) 2 3 4 5 6 8 9 101 金属拉链 规格 3.5 4.5 5.2 6.0 --- 7.8*~8.0 --- 9.0链牙厚 2.5±0.04 3.0±0.04 3.4±0.04 3.8±0.04 --- 4.5±0.04 --- 5.6±0.04带单宽 11±0.5 13±0.5 13±0.5 15±0.5 --- 17±0.5 --- 20±0.52 注塑拉链 规格 --- 4.5 5.3* 6.0 6.7* 8.0 --- 9.0链牙厚 --- 2.4 2.4 2.6~3.0 2.6 3.0~4.0 --- 3.0~4.0带单宽 --- 13±0.5 13±0.5 15±0.5 15±0.5 17±0.5 --- 20±0.53 螺旋拉链 规格 3.5~3.8 4.0~4.5 5.0* 5.8~6.0 6.6*~6.7 7.2~7.3 8.0*~8.1 9.0~10.5链牙厚 1.2±0.04 1.5±0.04 1.8±0.04 2.25±0.05 2.35±0.05 2.45±0.05 2.65±0.06 2.9±0.06带单宽 11±0.5 13±0.5 13±0.5 15±0.5 15±0.5 17±0.5 20±0.5 20±0.54 强化拉链 规格 --- 4.2* --- 6.2*链牙厚 --- 1.5±0.04 --- 2.8±0.04带单宽 --- 13±0.5 --- 15±0.55 隐形拉链 规格 --- 4.2* 5.0*链牙厚 --- 1.5±0.04 1.6±0.04带单宽 --- 13±0.5 13±0.56 编织拉链 规格 --- 4.0 4.6*链牙厚 --- 1.4±0.04 1.4±0.04带单宽 --- 13±0.5 13±0.57 双骨拉链 规格 --- 4.1*链牙厚 --- 2.0±0.04带单宽 --- 13±0.55、花边：指有各种花纹图案作装饰用的带状织物，用作各种服装、窗帘、台布、床罩、枕套等的嵌条或镶条。类别：编织花边---又称为线tex全棉漂白、色纱为经纱原料，纬纱以棉纱、人造丝、金银线为主要的组成原材料。它可用于礼服、时装、羊毛衫、衬衫、内衣等各类服装服饰。水溶花边---是刺绣花边的一类。分为机绣和手绣。它以水溶性非织造布为底布，用粘胶长丝作绣花线，通过电脑平板刺绣机再底布上，再经热水处理使水溶性非织造布溶化，留下具有立体感的花边。可应用于各类服装和装饰用品。经编花边---针织花边由经编机制作。机织花边---由提花机构控制经线与纬线交织而成。在少数民族图案中使用较多。6、里料：就是平时所说的夹里布，指服装最里层用来覆盖服装里面的材料。分类：天然纤维里料(棉布里料、真丝里料)，再生纤维素纤维里料(粘胶纤维里料、铜氨纤维里料、醋酯纤维里料)，合成纤维里料(涤纶里料、锦纶里料)里料品种和规格表品名 经纬密度根/10cm(根或英寸) 经纱tex(旦) 纬纱tex(旦) 基本组织腊羽绫 150(38)×110(28) 13.3(120)有光粘丝 18(32s)棉纱 变化斜纹腊线s)棉纱 四枚斜纹羽纱 188.5(48)×10.25(26) 13.3(120)有光粘丝 28(21s)棉纱 四枚斜纹人丝斜纹绸 216(55)×110(28) 13.3(120)有光粘丝 13.3(120)有光粘丝 四枚斜纹人丝羽纱 165(42)×114(29) 13.3(120)有光粘丝 13.3(120)有光粘丝 四枚斜纹光缎羽纱 196.5(50)×122(31) 13.3(120)有光粘丝 13.3(120)有光粘丝 五枚缎美丽绸 283.5(72)×139(37) 13.3(120)有光粘丝 13.3(120)有光粘丝 四枚斜纹新羽缎 196.5(50)×122(31) 13.3(120)有光醋丝 13.3(120)有光醋丝 五枚缎闪色里子绸 255.5(65)×150(38) 13.3(120)有光粘丝 8.3(75)醋酸丝 2/2斜纹醋酸绸 196.5(50)×130(33) 6.7(60)醋酸丝 7.2(65)醋酸丝 平纹铜氨斜纹绸 165(42)×130(33) 8.3(75)铜氨人丝 11.1(100)铜氨人丝 斜纹平纹尼丝纺 165(42)×130(33) 7.8(70)半光尼丝 7.8(70)半光尼丝 平纹斜纹尼丝纺 228(58)×138(35) 7.8(70)半光尼丝 7.8(70)半光尼丝 2/1斜纹涤美丽绸 196.5(50)×157.5(40) 7.5(68)半光涤丝 8.3(75)有光涤丝 1/2斜纹230t尼丝纺 181(46)×142(36) 7.8(70)半光尼丝 7.8(70)半光尼丝 平纹210t尼丝纺 228(58)×157.5(40) 7.8(70)半光尼丝 7.8(70)半光尼丝 平纹250t尼丝纺 165(42)×130(33) 7.8(70)半光尼丝 7.8(70)半光尼丝 平纹190t涤塔夫 181(46)×142(36) 7.5(68)半光涤丝 7.5(68)半光涤丝 平纹210t涤塔夫 196.5(50)×157.5(40) 7.5(68)半光涤丝 7.5(68)半光涤丝 平纹230t涤塔夫 196.5(50)×157.5(40) 7.5(68)半光涤丝 7.5(68)半光涤丝 平纹细纹绸 220(56)×138(35) 7.5(68)半光涤丝 8.3(75)涤低弹丝 1/2斜纹星月缎 346(88)×150(38) 5.5(50)有光异形丝 8.7(75)涤低弹丝 五枚缎寒星缎 259.5(66)×126(32) 8.3(75)有光异形丝 11.1(100)涤低弹丝 五枚缎锦益缎 259.5(66)×126(32) 8.3(75)有光异形丝 11.1(100)涤低弹丝 五枚缎电力缎 236(60)×165(42) 2.2(20)桑蚕丝 2.2(20)桑蚕丝 平纹洋纺 199(50.5)×165(42) 2.2(20)桑蚕丝 2.2(20)桑蚕丝 平纹全棉坯布 236(60)×228(58) 28(21s)棉纱 28(21s)棉纱 平纹涂层织物涂布方法及工艺（涂层技术培养和训练资料）双击自动滚屏文章来自：盛泽纺织培训 发布者：赵敏 发布时间：2010-8-2 11:20:47阅读：542次涂层织物/search.do?method=searchArticle4Action&word=%CD%BF%B2%BC%B7%BD%B7%A8涂布方法及工艺应按产品要求做选择，常见涂布方法有以下几种。①/search.do?method=searchArticle4Action&word=%B8%C9%CF%B4干洗。此方法为传统工艺，方法最简单，只要将涂层剂用溶剂或水洗按需求浓度稀释，并添加必要的药剂和着色剂配成涂层浆，用涂布器均匀地涂布在基布上，再经烘干、烘培、使溶剂或水分蒸发，在基布上形成一层坚韧的薄膜。其工艺流程为：基布上卷→涂布→烘干→轧压（或烤花）→冷却→成品上卷。②/search.do?method=searchArticle4Action&word=%CA%AA%B7%A8湿法。以二甲基酰胺（DMF）溶解涂层剂（如聚氨酯），制成涂层浆，涂布后，浸入水中成凝固膜。由于DMF能和水成无限混溶，在水中DMF溶出，而聚酯氨不溶于水，浓度迅速增大，最后沉积在基布上面。在涂层凝固过程中，由于半透膜的作用，DMF从聚酯氨中急剧渗出，造成垂直于薄膜表面的通道微孔。因此，这种高聚物膜的表面呈多孔状，如果把这些微孔的直径控制早0.5-5 以内，则可制成即透气又能防水、透湿的防雨布。湿法涂层的工艺流程为：基布上卷→涂布→浸渍在水溶液中凝聚→烘干→冷却→成品上卷。③/search.do?method=searchArticle4Action&word=%C8%DB%C8%DA%B7%A8熔融法：它是将热塑性树脂作为涂层剂加热涂布于基布上，待用时，用热压辊或熨斗热压，使原来涂布在基布上的点状，现状或网状的树脂再次融化，粘结在被加工的面料上，常用于粘合领衬。其工艺流程视涂布方法而异，常见的有以下几种：1）撒粉法。是将粉末树脂用电磁震动装置，使粉末均匀撒于基布面上，然后用不接触烘箱（或红外管）进行固着。此法常用乙烯一醋酸涂层剂，简称EVA衬布加工。2）粉点法。是在两只热辊和一只雕刻辊组合设备上进行涂布。这种雕刻辊上都有涂层剂和刮刀，树脂落入雕刻辊的阴纹槽内，经辊加热后的织物，布面温度可达160-180℃，在与雕刻辊接触的瞬间完成粉末成点的转移。热辊温度控制在160-240℃，尼龙粉末转移温度在55℃左右，聚乙烯粉末在95℃左右。3）浆点法。大多数都用在无纺布，基本工艺同圆网印花。④转移成膜法。它是将涂层在经过有机硅处理过的转移纸或金属带上，然后将基布与转移纸面对面叠合经轧压辊转移到基布上，冷却后，将转移纸和加工织物分离即成，该法大多数都用在轻薄疏松组织且对张力较敏感的一类织物，如纱罗。针织物、非织造布等，全机运行烘干装置都采用网带输送。其工艺流程为：转移纸涂布→纸布叠合→轧压→冷却→转移纸和涂层织物分离上卷。

  [精选]《职员素质提升训练》之三--满足顾客需求(PPT 17).pptx

  [精选]《中升汽车顾客满意之订单保障、退单屏障培训教材》(33.pptx

  专题02 经典考点之动点与数轴的融合（五大考点）（期末真题精选）（原卷版）.docx

  外研版小学英语六年级上册《Collecting stamps is my hobby》课件.pptx

  2022年商丘市宁陵县乡镇机构改革“减县补乡”选拔事业工作人员考试真题.pdf

  原创力文档创建于2008年，本站为文档C2C交易模式，即用户上传的文档直接分享给其他用户（可下载、阅读），本站只是中间服务平台，本站所有文档下载所得的收益归上传人所有。原创力文档是网络服务平台方，若您的权利被侵害，请发链接和相关诉求至 电线) ，上传者