每年4月和10月，徐汇滨江会定期出现一拨“潮人”，维持的时间3至5天不等，大多是来参加每年两季Ontimeshow订货展会的设计师、买手和时尚人士。

  “我刚送走一拨客人，都是来订货的，他们早上10时展会刚开门就来了，下午4时才走。”王海震毕业于英国中央圣马丁学院，2011年在伦敦创立了一个独立女装品牌，从四五人的小工作室，发展成年销售额达千万元级别、入驻渠道近100家的设计师品牌。

  令人意外的是，包括王海震在内，不少业内人士都表示，早在疫情发生初期，“国潮”“国货”的生存环境和消费市场就慢慢的开始转变。买手们因疫情无法到海外选品，部分海外品牌出货停滞，加之物流运输周期拉长，补货速度受一定的影响。之后随着中国疫情防控成效显著，市场复苏较早，因此国内品牌在出货、补货、物流等方面具备天然优势。对于以市场为导向的商场和买手店来说，自然会更多地以选择中国品牌来保证商品的稳定供给。

  2016年，王海震刚刚回到国内发展时，曾在紧邻上海的昆山花桥居住过一年半。原因很简单：服装工厂在那里。

  “我接触过一些本土纺织厂，生产的面料一点不差，但到了实际订货阶段，1000件产品中有近半数达不到质量发展要求，品控非常不稳定。”王海震说。当然，相较十年前他刚刚创立品牌时在国内外市场面临的诸多困难，他觉得今天不仅中国的服装零售市场已发展到一定规模，生产的基本工艺和产能也有了明显进步。一位从业者举例说：“很多人说莆田鞋的质量不错，说明我们的工厂能做出好东西，也知道钻研哪一种工艺和款式可以卖出货。”

  “这个跟消费自信和文化自信有关。”SND是一家诞生于重庆的买手店，负责人张轩玮说，目前店内售卖的中国品牌占比已达50%，并且这一比例仍在不断上涨。随着“95后”“00后”开始成为新的消费主力，他们显然已经有了自己的消费观和价值观。“他们不太在乎品牌来自中国还是外国，吸引他们的是设计本身。”

  在王海震的作品中，棉质面料占比约为30%，是主要的面料品种之一。此前，他常常采取瑞士产的棉花，品质好但也价格不菲。“很多设计师跟我一样，找面料的时候肯定先看料子好不好，并不一定清楚每种面料的具体来源。”“新疆棉”风波发生后，王海震开始认真了解中国自己的棉花生产基地，这让他比较全面地认识到国产面料的特点和竞争力。

  另一个变化在于工厂的态度。王海震说，国内一些服务于海外品牌、高端品牌的工厂，对批量生产的起步量有一定要求，因此产能主要服务于规模化的商业品牌，小品牌较难接触到这些高品质的工厂。而随着海外订单下降、国内工厂产能释放，这一情况有了转变。“工厂对设计师的起步量要求没那么高了，同样地，设计师也应思考如何让作品更好地实现‘量产’。”

  位于徐家汇商圈的东方商厦徐汇店，于2016年闭店进行整体提升后，次年9月迅速引入了品牌买手店the balancing。同样的开放式百货空间，品牌却换成了Acne Studios、Jil Sander、Masion Margiela等这些中国消费者关注已久的海外设计师品牌，以及Yirantian、SHUSHU/TONG、Xu Zhi等近年来势头强劲的中国设计师品牌。

  “新疆棉”风波，还让人们关注到中国在国际服装产业的话语权和标准制定等问题。

  此前，Grace Chen品牌创始人、高定设计师陈野槐接受记者正常采访时，曾透露2009年她从美国回到中国创立品牌时遇到的困惑：没有专门为中国人身材制定的国民尺码，国内市场上售卖的服装主要按照品牌所属国家的尺码来区分。于是出现了“尺码混战”的情况，既有“6、8、10”这样的英美尺码，又有“38、40、42”这样的欧洲尺码，更多的是总令消费者难以掌握实际大小的“S、M、L”尺码。

  刚刚结束不久的2021秋冬上海时装周，将近50场品牌新品首发集中亮相，既有商业品牌，也有独立设计师品牌，发布地点从时装周主会场新天地，延伸到徐汇滨江、静安嘉里中心等各类空间载体。就在距离Ontimeshow展会主会场西岸艺术中心一街之隔的上海油罐艺术中心，由买手店起家的LABELHOOD作为时装周先锋设计的细分发布平台，展出了近20场国内新锐设计师作品。